Talha ornamental em madeira, do primeiro corte na tília ao último passo de cera

Direção do fio: cortar a favor, cortar contra e o que acontece a uma lasca

As fibras da madeira não são perfeitamente paralelas à superfície da tábua. Sobem e descem, e é essa inclinação que decide se o ferro corta ou se arranca. Quando se corta a favor do fio, a lâmina desliza por cima das fibras e separa-as de forma limpa. Quando se corta contra o fio, a lâmina entra por baixo delas, levanta-as como alavanca e a madeira parte à frente do gume. É assim que nasce uma lasca.

Numa curva de ornamento, a direção certa muda a meio do percurso. Uma folha em forma de S obriga a cortar cada metade num sentido diferente. A regra prática é simples: cortar sempre de uma zona alta para uma zona baixa, como quem desce as fibras e não as sobe.

Sinais de que está a cortar contra o fio

• a superfície fica rugosa, com pequenas escamas levantadas;
• o ferro «prende» e depois solta de repente;
• ouve-se um estalido seco em vez de um som contínuo;
• as aparas saem em migalhas e não em fita.

O fio transversal é outro caso. Cortar perpendicularmente às fibras não levanta lascas longas, mas esmaga e esfarela as arestas se o ferro não estiver impecável. Um corte ligeiramente oblíquo, com a lâmina a deslizar lateralmente enquanto avança, ajuda muito aqui.

Afiação e afinação no couro: manter um gume que corta em vez de empurrar

A afiação tem duas fases. Na primeira, nas pedras, forma-se o bisel e remove-se o metal até as duas faces se encontrarem numa linha sem brilho. Na segunda, a afinação no assentador de couro com pasta de polir, o gume é refinado e polido. A primeira faz-se de vez em quando; a segunda faz-se muitas vezes durante uma sessão de trabalho.

O bisel de um ferro de talha costuma ser mais longo e mais baixo do que o de um formão de carpintaria, porque o ferro trabalha deitado e precisa de entrar na madeira com pouca resistência. Nas madeiras duras, como o carvalho, compensa um bisel um pouco mais curto, que aguenta melhor o esforço.

No couro

1. Carregar o couro com uma camada fina de pasta de polir.
2. Pousar o bisel inteiro sobre o couro, sem levantar o cabo.
3. Puxar o ferro sempre para trás, afastando o gume, nunca para a frente.
4. Nas goivas, rodar o ferro durante o movimento para percorrer toda a curva.
5. Retirar a rebarba da face interior com um couro dobrado ou uma tira de perfil adequado.

Um teste simples: cortar a tília através do fio. Se a superfície do corte brilhar e não houver riscas, o gume está bom. Riscas claras e regulares indicam um pequeno dente no gume, que o couro já não resolve e pede nova passagem pela pedra.

Passar o ornamento para a peça sem perder a linha

O desenho no papel é um ponto de partida; o que se passa para a madeira tem de ser claro, fino e resistente ao manuseamento. Antes de transferir, convém verificar a orientação do ornamento em relação ao fio: as formas longas e delgadas ficam mais fortes quando correm ao longo das fibras.

Métodos comuns

• Papel químico entre o desenho e a madeira, riscando com um estilete de ponta romba. Rápido e preciso em superfícies planas.
• Decalque a lápis macio no verso do papel, passado depois por pressão. Deixa uma linha que se apaga com facilidade.
• Picotado e pó: perfurar o contorno e bater com uma boneca de pó fino. Útil para repetir o mesmo motivo muitas vezes.
• Colar a cópia diretamente sobre a madeira com cola solúvel em água e cortar através do papel. Prático em talha vazada.

Depois da transferência, reforçar à mão as linhas de que se vai precisar e marcar com uma cruz as zonas que vão ser rebaixadas até ao fundo. Um minuto a mais nesta fase evita cortar por engano uma parte que devia ficar alta.

O fundo: rebaixar, nivelar e dar-lhe textura com punções

O fundo parece a parte menos importante e é muitas vezes a que denuncia um trabalho apressado. Um fundo com profundidades desiguais faz o ornamento parecer torto, mesmo quando o desenho está certo. O rebaixamento faz-se com goivas planas, em passes cruzados, e o nivelamento final com goivas de colo curvo e formões oblíquos nos cantos.

Para controlar a profundidade, pode usar-se uma pequena régua de profundidade ou um bloco com um prego a sair na medida certa, passado sobre a superfície. O objetivo não é uma planura absoluta, mas uma profundidade constante que a luz rasante não denuncie.

Punções

Os punções são pequenas ferramentas de ponta texturada que se batem com um maço leve para criar um padrão regular no fundo. A textura quebra a luz, escurece ligeiramente o fundo e faz sobressair o ornamento liso. Também disfarça pequenas marcas de ferro que não se conseguiram eliminar.

• bater com força uniforme e ritmo constante;
• sobrepor ligeiramente as marcas para não deixar ilhas lisas;
• não encostar o punção às arestas do ornamento, para não as esmagar;
• experimentar sempre num resto da mesma madeira antes de avançar na peça.

Reparar lascas: colar, enxertar ou redesenhar

Qualquer pessoa que faça talha acaba por partir uma folha ou levantar uma lasca no sítio errado. O primeiro gesto é não perder o fragmento: se saiu inteiro, é quase sempre a melhor reparação possível, porque tem exatamente o mesmo fio e a mesma cor.

Três caminhos

1. Colar o fragmento original. Limpar o pó das duas superfícies, aplicar pouca cola, encaixar com cuidado e segurar com fita de papel ou um pequeno grampo almofadado. Retirar o excesso de cola antes de secar, porque cola seca impede depois o óleo de entrar.
2. Enxertar uma peça nova. Quando o fragmento se perdeu, abrir uma caixa limpa com paredes direitas, ajustar um bloco da mesma madeira com o fio na mesma direção, colar e voltar a talhar a forma.
3. Redesenhar localmente. Em ornamento vegetal, muitas vezes é possível baixar ligeiramente a zona danificada e redesenhar uma folha um pouco mais pequena. É mais rápido e, feito com cuidado, não se nota.

Em qualquer dos casos, a reparação deve ser feita antes do acabamento. Depois de oleada, a madeira recusa a cola e a diferença de cor entre um enxerto e a peça torna-se muito mais difícil de igualar.